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想不到以这样种方式谒拜唐山。在我心里,唐山永远是中国人的疼。疼得让我不敢、不忍、不愿去正视。24万生命,三十五年前在黑夜的隆隆声中漂逝在城市的残垣瓦砾下……

而我们入住的唐山宾馆恰是当年震中。只是现在的唐山早将痛苦深埋在了心中,展现在游客面前的尽是畅快的大道、高耸的楼厦、五彩的夜光……

8:30分由唐山宾馆出发前去清东陵,一路秋雨纷纷。及至孝陵石牌坊,已转至濛濛细雨。导游更是夸赞我们好福好气,因为东陵每年七十二场雨,我们赶上的恰是今年第六十九场雨,同行朋友立即从昨日压抑中畅乐起来。至少,我们的初冬游唐山有了好的开头!

具说当年正是顺治帝在一次秋季围猎看中了这里的山水,才决定在此修建一座皇家寑院。因为这里地貌、河川同中国风水中描述的青龙、白虎、玄武、朱雀惊人般暗合。

走在十二里长的神道上,抬头即是东陵的背依所在----昌瑞山。神道直通孝陵,又同旁侧神道相接相通,形成了庞大枝状嗣承关系,表达了大清江山万世长存,生生不息。只是,历史总不以统治者意志为转移,往往多少代后,国衰民弱,只将一身破败留给历史。

但统治者总要表现威仪。气势不凡的神道两旁,18对石像生或立或卧、或文或武、或兽或石,神态粗犷、雄浑,雕饰拙朴、威武……做为皇家守护,二百多年来,他们顶寒冒暑默守陵园,越发使得整个陵园庄严、肃穆。

先看了裕陵。做为盛世君主,乾隆功德是必须流芳千古的。于是,人们建造了圣德神功碑亭,以颂扬乾隆文治武德。碑亭内高6.64米的两统石碑分别竖立在两只巨大的石雕龙跃之上,碑文由仁宗嘉庆皇帝撰写,文字由成亲王永瑆亲书。亭外广场四角各竖一根白色大理石雕刻的华表,柱身上雕着条腾云驾雾的蛟龙,屈曲盘旋,奋力升腾……

而乾隆地宫则更为讲究。乾隆一生尊奉佛事,信法礼佛,死后也要念经学道。因而其地宫自第一道石门开始,所有墙体表面都布满了佛教题材的雕刻,如四大天王、八大菩萨、五方佛、二十四佛、五欲供、狮子、八宝、法器及三万多字的藏文、梵文经咒……俨若庄严肃穆的地下佛堂。

听导游介绍,这些刀法娴熟精湛,线条流畅细腻,造像生动传神,布局严谨有序的经文已无人能识,即使现今班禅额尔德尼·确吉杰布也仅意会而不能言传了。若真如此,确是文化传承中的一种巨憾,而以文化断失做为帝王祭物,乾隆大概真算千古一帝了!

接着又去看定东陵,即慈禧墓。对于慈禧,很多人心情复杂,褒贬不一……

因为大清国的兴衰,同二位女性密不可分。孝庄文皇后即清太宗爱新觉罗皇太极的庄妃,顺治帝生母,康熙帝祖母。曾协助皇太极处理国政,又先后辅佐了顺治、康熙两代幼主,并急流勇退,奠定了大清江山的基业。而慈禧则是长年垂帘听政,签订丧权辱国条约的幕后指使,加速了大清国的衰亡……

而慈禧胸襟更在其陵园建筑中得以展示。首先,其陵园殿堂极为奢华,黄花梨木组成的架构,贴金的彩画、扫金的墙壁、镀金的盘龙、精雕细刻的石栏杆,把三殿装饰得金碧辉煌,精美绝伦,堪称明清之最。其二,其殿堂之顶均覆金黄色,同西侧慈侒陵园殿堂之顶色形成了巨大反差。其三,在不起眼的丹陛石上她还命工匠雕刻了凤上龙下的祥云吉物,并为了让慈侒永世不得翻身还偷偷令工匠雕出了吐纳祥云的蜥蜴…...国家早已在风雨飘摇中,而慈禧太后却在为死后纳财留名而处心积虑,看来清朝气数早已是算定好了!只是慈禧想不到二十多年后就落了个抛尸棺外,金财尽丧的惨局。

看完清东陵去吃午饭,接待我们午饭的看起来很面熟,却想不起来再哪里见过。直到吃饭时才知道她就是上过央视百家讲坛的赵英健老师,也是东陵管委会的副主任。吃饭时,大家不由谈到了她在央视百家讲坛主持有关东陵文化历史的内容,对一些不清楚问题还进行了现场求教,并在饭后同她一同合影留念,也算得上是一次意外惊喜吧!

下午接着参观唐山地震博物馆。巨大纪念墙体上按当时遇难者居住地,密密刻满了死难者名单。广场一侧还保有一段颓塌墙体和一截嵌入了二节烟囱的残损烟囱供游客观览、凭想……

进入博物馆内,在一张张图片前,我重又感到了呼吸的重压。坍塌成瓦砾场的城市、扭曲的钢轨、开裂的路面、瓦砾中的死难者……毫无预兆的灾难瞬间吞食了毫无预防的人们,黑夜又一次露出了狰狞面目。

接着的图片轻松了许多,解放军开了过来,救助、抢险、防疫……实现了大灾后而无大疫的奇迹。直到后来越来越多的新唐山图片的出现,我才确信唐山人真的走出了那段历史,也真的以劫后余生的勇气实现了自救、自尊和良性发展并重又走在了全国的前列。

第二天去青山关,看一段不知名的旧长城。想到看过的八达岭长城,去看下人迹帘至的旧长城定是种回味悠长的体验。

青山关位于迁西县燕山山脉大青山腹地,做为万里长城的一个关隘,再朝东一百余公里就是奔腾到海的老龙头,因而地理位置极为重要。因季节原因,初冬的青山关已看不见四处的葱郁,但四周地势却极为险要,朝向关外的长城一面均为如削峭壁,颇有一夫当关万夫莫开的气势。

这里长城虽无修缮,但却保留了残迫的美感。青砖缺失的峰火台、裸露缺口的城墙、长满荒草的城墙道、裂隙纵排的拱形峰火台内室……历史的沧桑穿越时空直逼我们的步伐。好在我们无需奔逃,只需或站或缓步细数蜿蜒流过的残破城墙,就将初冬的青山关长城收藏于心。

也难怪康熙不愿修缮长城,正是他爷爷率领八旗子帝打破长城进得北京,逼得崇祯皇帝吊死在景山,清朝才得以建立……原来他知道长城是挡不住敌人的,既然这样倒不如省下银两发展经济,并最终为康乾盛世开了好头。

即便如今,长城的修缮也是比大花费!做为旅游卖点,迁西政府只对青山关进行了部分修缮。原来的二十余户村民搬迁下山,其原住所按旧有功能遵照修旧如旧原则进行修缮后,竟成了夏秋季节城市人们消暑避热的去处。把总署、邮局、钱庄、山货铺、关公庙甚至观音阁都修成了标准间。想着同家人、朋友租处小院,在夏季星光下点把篝火、烤点羊串、喝些啤酒、唱几只小曲,纯粹的山里生活竟能引得城里人的浮想翩翩…..

其实青山关真正让人感至浪漫的是在晴明月色下看那起伏蜿蜒的长城,然后静听松涛、溪流的低声细语,并嗅闻满山遍野的草香,穿双拖鞋在长城颓败的墙道上拾阶缓行……这时的你已成了长城的一部,穿越历史从古走到了今!

最后去了潘家口水库。我想,一座闻所未闻的水库,能有什么看点?

到了水库观览地,才发现这里竟是一幅绝色风景画。宝石蓝的湖水、延绵起伏、线条俊朗的山峦、蓝天中漂浮的云朵……一下将个天高地阔、深藏不露的华北水色推到了游客面前。一会左边看看、一会右边看看,想找处拍照的背景才发现人竟成了镜头中挥抺不去的斑痣!

听了导游介绍才知道这里正是引滦入津、引滦入唐的起点。从呼伦贝尔大草原奔来的滦河正是在这里被拦截、蓄积。也难怪这里水色会如此深蓝,原来库区水深平均竟达八十米。滦河水正是从这里集合出发后才浩浩荡荡奔向了天津、唐山。

看来,人力对自然的改造也有可圈点处,否则如此潋艳的水色如何才能化做群山的明镜?而奔腾的滦水又如何才能奔往津、唐?

带着一路思索,我们唐山之旅画上了不舍句号。希望有一天重有机会对唐山进行更为尽兴的游览! 

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