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飘过仙滩 西游古镇篇【五】


“仙滩”在民国元年时改名叫“仙市”了,其实它自打隋朝建镇起到民初一直都叫“仙滩”。仙滩古镇位于“千年盐都”自贡市东南11公里处的釜溪河畔,是自贡市富顺县管辖的七大镇之一。仙滩当年是釜溪河重要码头之一,具有1400多年历史,是名副其实的“千年古镇”。镇内建筑保留着原有风貌,寺庙祠堂众多。这千年古镇经历了无数的风风雨雨仍然风韵犹存。

 

 

仙滩的“正门”将仙滩古镇与现实中的仙市隔开来。其实“仙市”谐音“仙逝”,呵呵,不过四川话应该可以很明确地区分开来。

 

  《百度百科》曰:据传,玉帝的私生女八仙姑生性豪放不羁,厌倦天庭奢靡,向往人间美景,一日携牡丹仙子,荷花仙姑,与狮,龙,虎,象,猴偷下凡间,在古仙市一带肆情嬉戏,乐而忘返,竟在河畔侧卧而寐。玉帝大怒,遂施法收回其灵魂,让其躯体留在人间化作山水。因此从高处看,古镇的山形地貌,就象一位侧卧的美少女,仙女脚下釜溪河在此又恰有一滩,故名“仙滩”。

 

              这个传说很有些“香艳猥琐”,看来王母娘娘的阃威虽严,也架不住“妻不如妾,妾不如偷”玉帝到底还是偷出了个“私生女”?七仙女私奔了董永,这八仙姑又思凡不归想那玉帝也真不容易。

 



这架木制牌坊是仙滩的“后门”,我就是从这里进入仙滩,等于是捋着仙女的后脚跟一直走到“头”,也就是正门那边的。这架牌坊对外是繁体字的“仙滩”,对古镇内的一面用简体字写着“仙市古镇”,呵呵,四川人有文采。

 


仙市古镇是随着自贡盐业的发展而兴起的一个重镇,在自贡井盐文化史上占据着光辉的一页。仙市自古就是自贡"东大道下川路"运盐的第一个重要驿站和水码头,是历史上自贡--邓关--沱江--长江运盐船只的必经之地,也是自贡至隆昌和荣昌的陆路要冲。过去,大量的井盐经仙市上蓉城,入川西、川北及渝州,过川中、川东,出三峡济楚湘。曾有过木船云集,盐担蔽街,**如织,生意兴隆的繁荣景象。套一句阿Q的话就是:“我们先前——比你阔的多啦。”

 

 

            说到因盐兴镇就不能不说说流淌过仙滩的釜溪河。釜溪河是沱江的一级支流,源头是威远河与荣县河,在自流井凤凰坝双河口汇合后称釜溪河,至邓井关李家湾注入沱江,而后汇同流入长江,全长73.6公里。釜溪河全程有滩险十九处,计金子凼、重滩、仙滩、庙基子、晒谷坪、青龙嘴、斑鸠石、方家滩、沿滩、横板石、簸箕滩、何家纤、青龙桥、石碑滩、三妹滩、老鸦滩、桥墩坝、颈子滩、邓关梁子等。其中沿滩长约4公里,仙滩(仙市)长约5公里,皆是有名的险滩。

 

            清道光年间,自贡盐商筹资修筑了重滩、仙滩、沿滩、老鸦滩等四道石堰。丁宝桢任四川总督时办理川盐官运,对釜溪河上的金子凼、重滩、仙滩、沿滩、老鸦滩、邓关梁子等最险之十九处修筑石堰,或筑板堰蓄水,使河中水位提高,便利行船。

 


              这张照片是1906德国人恩斯特·柏石曼拍摄的沿滩运盐船的影像。俺这次到仙滩就是到沿滩寻找老照片机位后的“副业”,呵呵。由此可以想象当年在沿滩上游的仙滩也曾是樯橹云集啊。

 

             也许你会问,自流井贡井产盐,为什么在仙滩建盐码头?当年装满盐巴的盐船从自流井王爷庙顺流而下来到仙市,由于仙市附近水浅滩险,满载的盐船吃水较深而无法通行,只得由盐工们把一两百斤重的盐包搬下船,然后肩扛背驮搬运到险滩的下游,空船过了险滩再把盐包搬上船,继续向下游行驶。这就是人们常说的“盘滩过坳”。这样不仅增加盐运费用,而且赶上运盐船过多,或农忙时节无工可雇时,船只常迁延守候一两个月甚或长达两三个月之久方能通过。盐船滞留停泊在河中等待盐包转运下行,也就有了码头;特别是两次“川盐济楚”时期仙市这釜溪河上第一盐运码头就更加辉煌。   


  码头上面的一条街叫新街子。运盐的船工为等待盐包转运,上岸歇息;盐担子们在这里等待盐巴向外地分流或就地交易,歇息、吃喝、买东西,过去是商铺、餐馆、栈房、茶馆、烟馆、**一家紧挨着一家,人头攒动,熙熙攘攘,热闹非凡。现如今,自贡的川盐已经是个赔钱的买卖了,仙滩的新街子也就冷清到只有白发翁媪话盐运了。

 

              资料称:仙市古镇曾因“四街、四栈、五庙、三码头和一鲤、三牌坊、九碑、十土地”而远近闻名。古镇建筑风格极具个性,充分体现了形式服从于功能的设计原则,巧妙的构思和精心的规划,突现了一地多用,一物多功能的设计理念。街坊邻河而建,四街一巷呈“正”字形布局,层次分明,突出了河岸风光;石板路面与老式木门,花格窗的民居,店铺,古色古香,意蕴悠长。建筑精美的南华宫,雄秀的天后宫,宏阔雄伟的川主庙以及富丽堂皇的陈家祠等主要建筑,构成了独具特色的川南古建筑精品。

 


               其实,在我看来,仙市古镇的魅力主要还在于它还“活着”。老百姓生生不息的人间烟火,铁匠炉叮叮当当的锤击韵律,博动着古镇的脉搏,使人很容易融入千年古镇的生活,仿佛历史的车轮就在你身边轰然飞过,带你做一次时空旅行。那些只有外地租赁商户的仿古“古镇”,其实是死了的古镇僵尸,它不能令人与古镇有丝毫精神层面的交流。我喜欢这种还活着的古镇,以及赋予古镇生命的居民。


            世外桃源一样的慢生活,那街坊邻里间的一声声招呼声声入耳,这些现如今在大都市都成了稀有资源了。

             这种“冥业”在我跑过的川中古镇很常见,从业者也多是些老妈妈们。毕竟天地君亲师到了大礼安魂的阶段多是要消费滴,用途还是很普遍地,市场还是很广阔的。

                古镇年轻的一代可能更多的是怀着一颗驿动的心憧憬着外面的世界,釜溪河畔这位打电话的少女在述说着一种矛盾,古镇的宁静和外面的喧嚣,慢生活的清苦和快节奏的痛苦……要那个?

             老手艺,当这一代人过去了,还会有这“热水快刀”的畅快享受么?


               镇坝头日阳下懒散聊天儿的小媳妇儿们,似乎已经深深浸入到这古镇的慢生活中如鱼得水了,天南地北,不急不躁。

            洗洗涮涮,洗刷刷,嘻唰唰,百无忌惮,生活的气息很浓。

          半边街上,麻将是年老的一代打发时光的最好消遣,上帝为什么造四川?一千个理由中肯定有一个是为了弘扬麻将!

       新街子街头,扎堆的老太太们家长里短嘴忙手不闲滴劳作则更倾向于传统地勤俭持家。

                电视机在旧堂屋里独自滴唱,老镇的居民喜爱热闹却并不计较那几个电费,可见日脚过滴还挺滋润。


             直到这位小帅哥闯进了我的镜头,我才从思古之幽情中还原过来。帅哥活跃,有很强的表现欲和很好的镜头感,虽然我听不大懂他的话,但是我们交流的很畅快,最后他还给了我一个飞吻:BABY!呵,时髦、时尚、酷!古镇的未来!

 


              古镇的另一个看点就是寺庙古建。.先说五庙(南华宫、天上宫、川主庙、湖广庙、江西庙)之一的江西庙。江西(万寿宫)原本是江西盐商会馆,占地千余平方米,有山门、戏楼、大殿和一些附属屋舍。庙宇建筑为四合院式,首进是高高大大的山门,然后是戏楼,最后是大殿,规模宏大,屋宇华丽。庙内大殿里供奉的是东晋道士许逊(239-374)。现在基本坍颓,仅存山神庙一座,山神庙庙头就是胯胯井。

 

 

 呵呵,胯胯井的传说写在牌牌上,可以一目了然。那井水喝起来清凉甘甜,也许是恰巧躲过了每个月的那几天?

               山神庙里不知为何供的是关公关老爷?还是千里走单骑中秉烛夜读春秋的模样。俺不愿意相信关老爷上山落草当了山神爷,宁愿相信此时的关老爷是以武财神的**在享受民间香火。

        有游客在江西庙粉壁上涂鸦:精彩极了和糟糕透了。很传神,高手在民间啊!

 
                 书法家赵朴初先生题名的“金桥寺”朴实无华,此即为仙市古镇五庙之首的南华宫。南华宫原为广东盐商会馆。建于清咸丰末年(1862年)由于馆内供奉的是出生于广东南海新兴的“禅宗六祖”慧能和尚,所以称为南华宫,1958年改称金桥寺。南华宫占地1284平方米,建筑面积1416平方米,坐落在半边街的山脊上,庙宇中轴线与半边街和釜溪河垂直,俯视釜溪,蔚为壮观。


南华宫的大雄宝殿,其建筑雕梁画栋鳌角凌空、人物战场栩栩如生。殿宇气势恢宏,山墙及正殿脊饰尤为精美。

南华宫的僧舍和“物业”尽头就是天上宫,脚下就是半边街。

出南华宫几十米,经过一爬满青藤的门洞,又进一庙,这就是著名的天上宫,天上宫建于清道光29(公元1850),是福建会馆,平面呈“凸”字型。建筑面积1162平方米,占地面积917平方米。

 

              天上宫的砖雕匾额。天上宫现在成了金桥寺的一部分,俗称“观音殿”。这福、广两座会馆与紧邻的贵州会馆在仙市古镇古建筑中鹤立鸡群,昔日的盛景依稀可辨。同乡会馆,风雨中散发出一股股故乡的味道,这味道绝对是可以治疗乡愁的。

天上宫的主建筑观音殿

 观音殿、两边的抱厦及戏楼合围成一个口字型封闭的院子,进出这个院子要通过两边抱厦一层中间各开有的一个门洞,穿门而过联通了南华宫和天上宫的就是半边街,出了天上宫的半边街会将你引导到仙市古镇的正街。

观音殿对面的戏楼。天上宫镇寺之宝是一根13米长直径85厘米的黄荆棍,据说它就保存在这戏楼下面。届时庙内无人,因此无从打听镇寺之宝的下落,略有遗憾。


这就是天上宫的抱厦,半边街就是通过两个这种门洞联通了南华宫、天上宫和古镇正街。这种两座保存比较完整的寺庙贴这么近,一街穿两寺而过的格局在其它地方真是难见,这也是仙市古镇的一大特色吧。

 

            位于新河街的陈家祠堂,即是“五庙一祠”的那个“祠”,它是清代盐商陈氏家族家祠。首先跳入眼帘的是大门上方悬挂一木质黑漆匾额,上书“陈家祠”三个大字,门前一对联:“花发盐城驿道,春归古镇宗祠”。自贡市书法家郭光岚墨宝,字迹古朴苍劲,颇见功力。

               资料介绍进大门穿过一个过厅,便有一个小天井,再登上几步石梯,又有一个大一点的过厅。再往里走,是一个大天井,天井中种了花草,四周房屋高墙翘檐,正堂位置更高,显得十分威严肃穆。可惜俺去的那天大门紧锁不得其门而入,不知是何缘故。

 


              这种栅栏门就是古镇所谓的的“五栅”之一。它们分别坐落在仙市古镇的新街子两端,正街两端和新河街一端,起到把守门户的做用。这五栅一关闭,全镇皆被封闭无法进出,仙市古镇遂成一封闭的独立系统,便于治安防护和抵御外侵。

            走在仙市古镇街巷中随处转转都会遇到明清时期的各种建筑,它们就散落在那些弯弯曲曲的羊肠小街的中间或者尽头。层层叠叠的木屋子搭起一个时空隧道,让人们恍然如同沉迷于上世纪宁静的小镇里,迷失在那些明清建筑特点的庙宇、殿堂、楼台、古戏楼、古街道、古民居中。

 

              “三码头”,是说仙市古镇有上、中、下三座码头,照片中的是中码头。中码头是生产生活物资的装卸码头。

              河里的船就是非常著名的运盐“歪脑壳船”。“橹船歪脑壳,五支为一单。行止如雁行,恰运一载盐。”这是清代文人刘慎知对运盐船的生动描述。诗中所说的橹船,又被称为“歪脑壳船”、“歪尾船”,这种造型奇特,船头、船尾逆向歪扭着的船,曾在自贡盐业运输中起过重要的作用。

            釜溪河河面狭窄,特别是枯水期,上下行的船只很容易迎头相撞,这样就会造成卡船。一旦发生卡船,满载盐包的下行船只就会大量堵在河道中,待放水期水头一过,就会被搁浅在河道里。为此在釜溪河行船规则是“无论上行还是下行,船只一律走左手”。橹船船头统一从右向左歪扭,不易向右撞上相向而行的船只;即使迎头相撞,因“各归左手”,也不会卡船。橹船上行或下行从后面撞上同方向的前面的船尾,因船头和船尾向相反方向歪扭,就会很好地“回到左手”。因此,橹船向相反方向歪扭的船头和船尾,使釜溪河因河道狭窄发生撞船而卡船的难题迎刃而解了。歪脑壳船还特别适应弯弯曲曲的航道保证盐船不撞礁搁浅,实在是釜溪河上的精灵。

               现在这歪脑壳船已经退役,河里的只是旅游公司旗下的展示品了。

               仙市古镇流连了大半天儿,回到自贡的时候已经是华灯初上,我还得去找一个苍蝇馆子喝上一壶呢。

 

 

 

PS2012-12-08 15:47:03搭的烂尾楼直到今天2014-11-25 214208才又把它盖完,这两年经过了多少事儿啊……


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