宁夏这个名字真是越念越好听，全中国还能在哪里一下子看到那么多宁字，所有的车都姓宁，所有的邮戳都盖宁，所有的铭牌都要加上宁。
不管这个城市有多不现代化，有多东施效颦，有多闭塞，有多少黄沙，我都要爱她。
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（一）

机场，可以用来形容的词是袖珍，面积和规模大概都只能与内陆某个中小城市的机场相提并论。而后，袖珍这个词可以用在很多地方，比如，从机场到市区的路程是25分钟，其间经过的黄河大桥是1200米…从车窗向外看，机动车、行人、自行车、三轮摩托、四轮摩托混在一起，慢悠悠的融合在马路上，行人脸庞上标志性的红晕，透露着高原的信息。

自06年开年以来，银川还没正正经经下过一场雨，这时的天空也象加了橙黄的滤镜，云朵一颗颗浮凸其上。

一个小时后，我们直接进入了银川的夜色里。“伊祥斋”是当晚第一站。他的菜色比不上典型的伊斯兰风格装修吸引人，而房间摆设又不及上菜员吸引人，可爱而羞涩的回族小伙子和姑娘们，无论在镜头内外都喜欢避开你的眼神偷偷微笑。从伊祥斋开始，宁夏的“大”渐渐呈现，大汤瓶、大盘菜、大碗汤、大壶八宝茶，淮河以北的地域性格都通过食物表达出来了。

赶到南关清真寺的时候，正是教徒们在做一天之中第四次礼拜的时候。着青色长衫的阿訇在寺门口掩耳呼唤，只见得零星信徒匆匆跑来，他们心无旁鹜，一心赶路的表情倒真象是听到了阿訇的呼唤一般。伊斯兰教义规定非教众和女人都不得进入殿堂大厅，我们只能在门外听得一鳞半爪，用阿拉伯文诵读的古兰经异常悦耳，阿訇顿挫有度的语调充满了宗教特有的气息。

来礼拜人看起来大都超过了45岁，在这个以回民为主的省份里，戴白帽穿长袍的传统穆斯林在街头似乎也并不常见，连坐在殿外休息的老人也没人认识墙壁上那几个阿文字，“都汉化了，我们跟汉人也没什么不同，年轻人有事业忙，没空来这里啊”。汉化，象“城市化”一样，用动词专属的力量改变着我们，改变着生活中的一切，也象“城市化”一样让一部分人幸福，又让另一部分人痛哭。

在银川的中心穿行，一路走到南门广场，这里看来是个人气旺盛的市民休闲处，放眼四望，黑压压一片人声鼎沸，广场的功能一一发挥。最耀眼处是一个仿造天安门城楼的建筑，红色布景灯在黑夜里勾勒出天安门的轮廓。据说远离中心的地方都喜欢在建筑上模仿中心城市的地标式建筑，这样是在表达想念吗？或者是心理上的亲近感？

广场上有两个瘦骨嶙峋的小孩耍杂技，下腰的时候两片肋骨根根可见，身边放着只搪瓷碗，准备在一场表演结束后向看客收银吧，这样的场景已经很多年不见了，在银川，他们的表演还是吸引了至少四圈人围着。除了他们，更多的人在踢毽球，闲逛，搭讪，兜售……都以天安门为背景愉快的进行着。

（二）
沙湖

意料之中的沙湖，同它国家级35个推荐景区的名号相吻合。

攒动的人头在景区外的公厕前就构成一景，更不用提上船时你推我挤的争先劲头。除了人头以外，还有驼队、马队和一间小小的水族馆里一条被抓来观赏超过十年的娃娃鱼。这样的场景具有冷笑话的意境，在我的家乡，娃娃鱼的地位跟骆驼在这里的地位一样，易地易俗，珍稀的概念就是某物突兀的出现在本不该出现的地方。

沙湖，作为城市周末休闲公园的功能明显好过作为对外推介的旅游标志。一片湖水围起一座沙山，人们躺在沙坡上晒太阳，把这里当成海滩一样享受。据说夏天的时候芦苇荡变绿，会密密的填满湖面，那时候一边享受高原的阳光，一边嚼着孜然味飘飘的羊肉串，再看看随风荡漾的芦苇，这样极端交错的场景可能真
是美事一件。

西夏王陵

从沙湖到西夏王陵途经镇北堡西部影城，镇北堡这个名字起得很有意思，写法和读法都彰示着地域特色，这一处景点门前也是车如流水马如龙，我们过门未入一路驶向西夏王陵。避过对外开放的三号陵，相隔不过数公里的一、二号陵园安静的伫立在天边。从公路走近陵园的那段路看起来很近，走起来却很远。四个多月没被雨水滋润的土地，一脚踩下去尘土飞扬。

770多年前，党项人在这里建立了自己的国家，并用189年的时间书写了一个王朝的故事。三号陵属于李元昊，第一次在历史书上看到这个名字时就记住了，说不清为什么，同西夏、楼兰一样，总有一些名字是特别到不允许人随便遗忘的。因为是李元昊的，因为被开发过，他的陵园现在也和秦始皇陵、明孝陵、乾陵一样成为游客必需去签到的地方。

而不远处的一、二号陵园，据传是李元昊父亲和祖父的陵园。走向它们的途中意外的寂静，没有车，没有游人，只看得到与泥土同色的四脚蛇在干草间窸窸窣窣穿行。它们，从地平线上个小土包慢慢放大成巨形蘑菇云，这个过程也意外的很长，长到把我们心里的敬畏都拉了出来，面对苍茫暮色，出现在你面前的建筑和你之间的距离既是千年，又是零。这么远，那么近，是我们通常面对停留在这世界上历史的遗物的真实感受。

西北和江南的不同也体在它们身上。陵墓主体布满大大小小的窟窿，那是木架结构风化后的结果，被时间和风沙一点点侵蚀的痕迹一天天在加重。江南的古迹细致而温润，历史，仿佛伸出手指就能触摸得到，而王陵不一样，它孤零零的站立在天幕下，所有记忆好象都消弥在未停过的风中，我们可以想象公元1028年，年轻的李元昊攻打回鹘的场景，但怎样也还原不了冷兵器时代的浪漫和血腥。

都说拍西夏王陵，最合适的时候是趁着落日余晖，铜黄色日光斜斜的洒在王陵上，那样才能衬出王陵的雄浑和神秘。我们去的时候没有太阳只有浓重的云团，光线平淡的令人失望，好在王陵本身提供了如此丰富的想象空间，让它的任何一个角度都魅力无穷。

也许，再经过若干年，它们会彻底瓦解在时光里，在此之前，无论是以什么样的形态存在，它们都会象真正参透世事的高人一样，坐看云起笑看花落吧。

明长城
从一、二号陵向远望，能看到一截影影绰绰的城墙蜿蜒在贺兰山下，那是一段明代长城的残垣。比王陵更寂寞的明长城，远不象它的亲戚八达岭长城一样为千万人向往。黄土夯制的城身脆弱的不堪一攀，只消轻轻一碰，就会有土块脱落，即便是这样，它还是保有长城该有的气势，倚靠着贺兰山，睥睨前方，庇护着脚下两座坟茔。

腾格里沙漠

沙坡头景区外排长龙的车队吓退了我们，看到那么多人坐汽艇逆流而上，再乘羊皮筏顺黄河而下的观光游也吓跑了体会黄河一漂的心思。这让人哭笑不得的黄金周啊，满城皆黄金，淘到的有几人？于是直奔通湖草原，打算赶在沙坡头人潮到达前好赖能体验一把宁静的草原。

通湖草原其实只能算是腾格里沙漠中一小块绿洲，就这么小小的一块草原还扎满了带空调的蒙古包。

真正见识腾格里沙漠还是在第二天清晨。6点钟，一个驼工带着六个外乡人进入腾格里腹地。这是我们一群人第一次见到的真正的沙漠，上路的时候满怀忐忑、新奇、愉悦，和说不出的盼望……。
进入沙漠一个多小时后，风渐渐大了起来，回头也看不到通湖草原表演场上竖起的木杆，向前、向左、向右，朝任何一个方向都只能看到沙，漫无边际的沙。远处高地的沙山上随风向形成一幅真实的流沙图，这就是我们向往的沙漠，在和它面对面的时候，我们一个个都戴着防风镜，用头巾把自己包裹的严严实实，即便是这样，在眼看着一个陡过一个沙山时还是忍不住害怕的拼命抓紧骆驼，跟我们不同的是赤脚穿鞋的驼工，除了件单衣什么也没有。我喜欢不停的比较旅人和居住者，关于旅行的意义人人皆有不同，比较是我的方式。旅人和久居者的不同是动与静的不同，去发现与已习惯的不同，我们不能象他一样在沙漠中自由独行，因为我们没有沙漠赋给的生活智慧，就象公路两旁，当地人用麦秸织出沙帐治沙一样，这是只有他们才懂得的生活。

有书上写过“旅行的奇妙就在于人们找到了一个陌生的地方，又恐怖地逃离这个地方”，这话最适合我们在腾格里穿行的四个小时，只是区区四个小时，从最初的新鲜感到希望快点看到路边的烟囱，距离就只有四个小时。

沙漠变幻的风景全得益于风，刀刃一样的山脊经风吹过，用不了多久就会消失的无影无踪，而另一处又会长出新的山峰。这样的场景可以用来暗喻很多事情，比如，人心里郁积的结，这里消解了，那里又结上了，虽然宁夏境内的旅程到这里就结束了，旅伴们心里的结却还在此消彼长，这也没什么大不了，不过是在路上跑调的插曲，唱给沙漠听就会消失在风里，唱给大湖听就会消失在湖水里，一望无际的大总是带给我们不断上路的勇气，谁也不能阻挡。