时光掠过记忆，处处都是惊艳

在雨崩的第2日，起大早。

经过昨晚的大雨，天异常的蓝，白云朵朵，缅茨姆在明媚的阳光下楚楚动人。傻站在徒步者之家的二楼，幸福的几乎忘了呼吸。从日出到云端，感觉我已经与她很熟悉很熟悉，可是却总也看不够。有时候我会问自己为什么对雪山这么痴迷，就像登山者对雪山总是那么的执着，大概我们都需要一种惊心动魄的美，那种千辛万苦跋涉，在濒临绝望的时候，突然看到那一刹那的美景，无法用言语和照片表达的纯净，一种纯粹的信仰。

今天我们要经雨崩上村，去登山大本营和冰湖。由于昨天的神瀑让大家都体力透支，再由于今天的路程比昨天多一倍，我们决定租骡子前行，找马队长，抽签，11人轻装上阵。



后来才明白，这个旅程绝对是眼睛在天堂，身体在地狱，而心依然在飞翔吧。

走过雨崩上村，我们穿越了一片原始森林，非常有指环王的场景感，古树成群，妖娆的树根蔓延在地皮之上，杜鹃花，不知名的野花，各种植物遍布，空气中弥漫着原始的清新和狂野，难以言表的神秘，如同游历秋天的童话，马群在原始森林的阴影中隐现，耳边尽是淙淙的水声。

童话之后的路途渐渐开始超乎我们的想象。山路非常陡峭，必须下骡徒步。这是一段极为艰难的爬行，昨日的大雨把山路冲击的异常泥泞，一脚下去，几乎漫过脚脖，持续的高原陡坡让我渐渐开始呼吸困难，喘气越来越沉重。一位马夫一手牵着我一手牵着琛姐，几乎是拖着我们走过这艰难的一段，他们一直很善良。









一步一步，当眼里只有一片白色的时候，大本营到了。

那片白色就是巍然矗立的卡瓦格博，闪着冰蓝色的寒光俯瞰着我们。瞬息间我被眼前所见震惊到，一切语言都破碎不成为语言，卡瓦格博好象一个神祗，我居然会离他这么近。



雪山脚下，几间破旧的小木屋，一些藏民在这里居住。这就是笑农登山大本营，1991年罹难的中日联合登山队出发之地。那一年，17名登山队员开始对主峰卡瓦格博（海拔6740米）发起冲击，登山队在登至海拔6210米（对攀登卡瓦格博峰来说，已经是一个前所未有的高度了）时天气突然恶劣，队员下撤到3号营地准备次日冲顶。然而，那晚发生了一场大规模的雪崩，一夜之间，17名队员和3号营地奇迹般地消失了，没有留下任何痕迹。直到7年后，部分遗体才在主峰另一侧的眀永冰川被发现。而卡瓦格博也是人类唯一没有染指的雪山。

这世上，总有一些东西让我们心存敬畏。

此时，坐在大本营的小木屋前，晒着太阳，突然一声巨响，隆隆声穿透了无边的空寂，那是雪崩，我们以为跟任何一场这里经常发生的小雪崩一样,直到晚上回去我们才知道，这是山的另一边神瀑的雪崩，造成了2死多人伤，而后来我们马队的小领队说当时他就收到那边雪崩造成死伤的消息，但他没有相信，此刻的我们还沉浸对雪山无尽的喜悦里。





一会，继续前行，前往冰湖。依然是骑骡与徒步并行。

骑骡穿过一片草甸之后，就是徒步的翻越那些夹杂着乱石山路，极陡，我连话都不想说，把体力省下来走路。每次一抬头看见卡瓦格博我就忍不住按快门。一点一点的接近他。这个过程对我来说有种类似于宗教意义上的神圣。

终于，海拔4350是我的终点，冰湖到了。

视野一下子开阔起来，传说中的蓝冰近在眼前，幽幽的，无言的诉说着永恒，看起来有一种远古时代的洪荒的感觉。

此时的冰湖覆盖着厚厚的积雪，每年夏季7月，这里是清澈碧蓝的。有人说，这是卡瓦格博那高贵冷峻面庞上的一滴泪珠。我固执认为只有与它零距离的接触，才能抵达它的全部，如果不是辛苦跋涉，一点一点用一种朝圣的方式去靠近它，如果不是陡然间峰回路转在绝望中忽然眼前一亮，我也无法体会这落入凡尘的晶莹泪珠为谁而流。





 

下到湖畔，积雪已深及大腿根，我们像孩子一样在冰湖里玩耍。柯楠拖着我一次一次从顶端滑至湖中心，再艰难爬上，再滑。一蓑和GB脱去上衣拍出各种造型的"果"照，我跟MoMo躺在雪山合影。然后冰湖里的人和湖畔的人互砸雪球，认识的，不认识的，都陷入一场混战。这是我在雨崩最开心的时刻，此时，我们根本没有想到山另一边的神瀑正在陷入恐慌中。

躺在冰湖上拍的蓝天白云

我和我家亲爱的MoMo



滑雪超好玩，最前面的是一蓑，表情超diong，站着是GB，后面的蓝衣是柯楠



最是无敌小强――GB



【雨崩·云南 | 05/2007】