冷艳凄美塞里木

去过一次新疆的人，没有不想去第二次的，是因为新疆实在是太大了！

在新疆的旅途中不断会有新的发现，产生新的欲望和经历。

塞里木最初的印象也就是地图上的一块蓝色的斑痕，何况新疆有那么多极富盛名的湖泊，天池、博格腾、哈那斯……，所以第一次到新疆时没有去塞里木，夹杂在喧嚣的人流中走完已经逐步商业化的线路景点，尽管如此，新疆还是给我无比的震撼，特别是回顾行程中没有涉足的大片神秘土地，决定下次来新疆一定要细心品味。

再次来新疆前已经对这里的一草一木作好功课，塞里木湖成为新疆西行的必经之地，不受旅行团的限制选择自由行，从乌鲁木齐去塞里木有班车、火车和拼车。

火车最慢还要转车，班车安全却也慢慢吞吞，拼车最舒适快捷，只是有乘黑车之嫌疑。

决定拼车去塞里木，很快在一辆桑2000拼车上路。

2005年的夏末，乌塞高速刚刚完工，一路疾驰到达塞里木湖已是黄昏，由于天阴，下车后的第一感觉就是凄楚阴沉。

图一：冷艳凄美塞里木



8月底的塞里木已是秋天，山上的植被虽然还是绿色，但是湖上的鸟儿多数已经离去，阴沉的天空中只有苍鹰在盘旋，显示着塞外边陲王者的霸气。一阵山风吹过山坡直达湖面，一扫刚从炎夏中走来的暑热，阴冷中开始透出一股寒意。

环顾四周，没有多少游人，旅游旺季刚刚过去，留下繁华嘈杂后的肃穆清静。

塞里木湖并不真正是乌塞高速最后的终点，湖边公路向所有人敞开，没有道道门票，更没有敲诈勒索，塞里木容不得任何人为设置的障碍来减低她的辽阔和壮丽。

图二：阴沉的天空中只有苍鹰在盘旋



多数人在塞里木湖领略一番后立即离开，我还是不甘心只留下如此阴冷的记忆，山坡上一处小木屋吸引我的注意，木屋处在湖边山坡的中间，顺木栈台阶登攀很快到达屋边，屋后的松衫挺立，屋前的草地青青，这正是当地牧民开设的旅店，于是选择在此留宿等待明天。

图三：塞里木的小木屋旅店



塞里木与内地的时差接近3小时，安顿好住宿后已经是晚上9时，天色却刚刚发暗，赶紧取出在乌鲁木齐带来的快餐食品，木屋旅店有开水可以泡面。

木屋的卫生设施一应俱全，只是天黑后太阳能热水器立即提供冰水(不仅仅是冷水)，即使是冬泳的我也不敢在此造次。

塞里木湖的夜间特别寒冷，好像风是从湖底吹出来的寒气，从木屋一切可能渗透的缝隙钻进来，让你提前体会冬天，怪不得旅店提供那么厚的棉被。

凌晨8点，天刚微明，我早早起床漱洗，老伴怕冷不愿意起床，我一人静静地在门外期待彩霞出现。

直至8时三刻，湖泊远处的山后终于透射出红底，虽然还有黑云当空，但是已经挡不住即将升起的红日，真是皇天不负有心人！

图四：湖泊远处的山后终于透射出红底



老伴也感觉到黎明的光辉，起床之后却还是站在门前发楞。一问才知道，我只注意到远处的天空和景物，却没有看到自己脚下的白霜已经结块成冰，我在黎明前的黑暗中没有滑到山下真是幸运。

再向屋顶一看，同样是块块霜冰！

图五：屋顶是块块霜冰



天空中的红底逐渐明亮，远处的雪山也开始精神焕发，最早感受到阳光的是雪山的山尖，那白色映衬出的红色格外鲜艳，我忠心感谢苍天赐富，如此恩泽，我想用尽所有的词汇来赞美今天。

山上邻近的小木屋也开始有人出入，而湖边的蒙古包周围却一片寂静，住蒙古包的是一个来自北京的小团队，按导游的安排体会蒙古包的意境，后来我才听到他们对蒙古包的种种抱怨，主要是没有卫生间，夜里方便要出蒙古包，夜间的寒冷在室内尚难忍受，出外上厕所真是严峻的考验。估计是夜间考验的后续反应，竟没有一人敢离开蒙古包来欣赏如此黎明美景。

图六：湖边的蒙古包周围一片寂静



传说中的赛里木湖是由泪水汇集而成的，这就更增加了对塞里木湖凄美神秘的感念，不知道是多么久远的年代，一对年轻的哈萨克恋人因为种种原因不能相聚在一起，一个在山上，一个在湖边，每天清晨面对日出祈祷，最后还是为爱殉情，殉情的泪水汇集成新疆最大、最美的高山湖泊，要不是远处的雪山衬托，会以为它是茫茫大海浩瀚无边。

我怔怔地遥望天边，雪山向阳的山坡已经全部染红，湖面也由灰变蓝，细长的水波透出晶莹，山上的树木和岸边的草地还没有被阳光照耀，依然是黑沉沉的一片阴影。

图七：传说中的赛里木湖是由泪水汇集而成



太阳终于从山后突然升起，一缕阳光扫过山坡上的草地，此刻我下意识地看一下表：9点16分。

阳光照耀下的草的果然是绿草如茵，不知什么时候就在此等候的羊群，和我一起迎接黎明，这里是塔尔钦斯山区最好的草场，夏秋之交，无论山上湖滨，游牧的牛羊成群，如云似锦。

图八：一缕阳光扫过山坡上的草地



阳光继续扫过大地，惠及刚才还是阴冷的一切，湖滨的草场、山坡上毡房错落，远岸雪峰完全以洁白的姿态耸立，一扫昨日来时的阴霾沉闷，塞里木湖开始散发出生气。

图九：远岸雪峰完全以洁白的姿态耸立



阳光下的塞里木湖格外明媚，湛蓝的湖水上被雪山余辉划出一道道白线，雪山中部的雪线也清晰可见，雪线上是皑皑白雪，雪线下是郁郁葱葱林海嶂叠。

已经有客车经过，不管这里是否是客车的目的地，车上的人此刻都会和我一样在惊叹塞里木湖的魅力。

图十：雪山中部的雪线清晰可见



湖边依然清静，草场由山坡一直延伸到湖边，一匹马悠闲自得地在草地上散步，享受阳光，享受水草，更在享受着自由。

图十一：一匹马悠闲自得地在草地上散步



虽然是自己定下的行程，终究还是有要离开塞里木的时刻。

在开往伊宁的车窗边，阳光下的塞里木湖逐渐远去，越是临近消逝，塞里木湖越是变化莫测地展示她的美丽，远山在变幻，湖水在变幻，就连草地也在变幻着气息……。

我开始有点犯糊涂，塞里木湖是否仅仅只是冷艳凄美，

图十二：终究还是有要离开塞里木的时刻



行程后记

离开塞里木湖的当天，一路风尘仆仆穿越果子沟，抵达霍尔果斯口岸，再从伊宁赶往那拉提草原，由于巴音布鲁克至库车风雪断路，又西疆插向南疆的最佳行程计划只得中止，返回伊宁，再经过塞里木湖边公路又是黄昏，而与上次的黄昏相比大相径庭，塞里木湖以灿烂的夕阳为我再次送行，我又一次想起那对恋人的传说，他们也曾经享受同样的灿烂和阴沉，雪山和草地，欢乐和不幸，泪水终究会洗刷一切，要不然怎么能汇集成如此浩瀚的湖水。

我庆幸，塞里木不是只给我留下冷艳凄美的一面。

(全文完)

图十三：后车窗拍下塞里木湖送行的夕阳