从甘肃归来，相比于商业气息无处不在的敦煌，冷清甘南给了我头脑放松的空间。
   
     前奏。
     对于是否去甘南，我们犹豫了一段时间。在家里时，从网上多方查询，只发现了一位4月份去过朋友的游记，但文中说他是跟着解放军一起走的，不知现在情况如何。后来想着到敦煌以后一定很多人去过甘南，结果，发现所有人的想法都和我们一样，没有人去过，大家都在犹豫。最后，还是抱着试一试的心态决定去一次。对于这样一次小小的赌注，我很庆幸，是正确的，不虚此行。
     登上前往夏河的长途车，车上的人实在是少的可怜，不足十人。也就是说，估计每天到拉卜楞寺旅游的人，也就不超过十人。对于这样一个曾经是背包客天堂的地方，现在真是淡到极点了。这更增加了我一丝丝忧虑，虽然后来证明这是没有必要的。       
     地形图上看，兰州处在祁连山脉和秦岭山脉间的黄河河谷地带，而我们要去的甘南地区则是在秦岭以南与巴彦格拉山脉相交处，这里是青藏高原的边缘。随着汽车驶出兰州市区，身边飞驰的风景也从荒芜的土黄色高山逐渐变为覆盖着草地的延绵高原山脉。颜色的变化使得心情也放松起来。虽然沿途碰上了检查，但是这些着熟悉的绿军装反而使得我们更加放心了。
     
     拉卜楞寺。

     没有了潮水般的游人，拉卜楞寺依然不缺少人气。作为藏传佛教格鲁教派的六大寺院之一，数量众多的信徒使得这里现在更加纯粹。如织的信徒从充满好奇目光的我们面前匆匆而过。漫长的转经道上，有红扑扑脸蛋连蹦带跳的小孩，也有数量众多白发苍苍步履蹒跚的老者，但相同的是眼中透露出的虔诚。心中的虔诚，在眼中流露出的是旁若无物的坚定。在这片蔚蓝的天空下，能不受约束的为来生、为他人祈福，他们很满足。平心而论，我从未有过信仰，而且相信现在的大多数生活在城市的人也不知道什么是信仰。到了这里，你似乎会更加茫然，什么是信仰？为什么看似对他们来说和日常生活息息相关的东西，我们却只能唏嘘感叹？
 

          
      拉卜楞现在的气氛对于游客实际并上不是那么舒服。在一间服装店，老板是一位藏族老妈妈，她的话让我们着实吃了一惊。她无奈的笑着说，你们怎么和“藏独”做生意啊？看来几个月来冷清的生意，使她反而不习惯有顾客光顾了。
     套用一句同行者的感言，就像闹了别扭的小夫妻（用兄弟也许更恰当），想彼此恢复沟通又不知如何说出口。是啊，人与人之间，心灵的隔阂建立起来也许只是一个小小的事件，但要打破，不仅是时间，就算看似没有了，也留下了深深的印迹。
     但无论如何，我们要打破它！
     指路的转经老者，乐于拍照的年轻喇嘛，一起玩捉迷藏的小喇嘛，其实一切仍然是那么亲切、自然。希望再也不要有人去建立这道隔阂，它让两边的人都很无奈，就像开服装店的老妈妈，或者是犹豫不敢来此地的旅行者。 
      第二天赶早再次去了大经堂，没有看到上千喇嘛诵经的场面，但是大经堂里的那份庄严还是让人感到了信仰的力量。出于敬畏与尊重，我没有踏入殿堂内。看着出入的喇嘛，想到同一片天空下竟然有着生活如此迥异的人，越发觉得自己微不足道。
 

  时间有限，拉卜楞的行程匆匆结束，下一站将往郎木寺。

郎木寺。

     拉卜楞寺下设六大学院，是藏传佛教的高等学府。郎木寺与之相比，就是一个纯粹的清修之地，是一个让人心无杂念，一心向佛的地方。
    
     在这样的地方修行，是否觉得离佛更近？
     
     郎木寺所处本来就一个小镇，说从街的这头就能看到另一头一点不为过，现在更为冷清了。经过十几分钟的闲逛，我们已经熟悉了这里的旅行者（就那么几个人在闲晃）。据说就在几个月前这里还遍布异国人士，从小饭馆里满墙的写着各种不知哪国文字的小纸条，能想像到这里曾经的繁荣。看到一个仁兄的留言，说来到郎木寺觉得这里是被炒作出来的。可以理解，他来的时候一定是游人如织，无论谁看到涌动的人群，任何好心情也会大打折扣。就好像去丽江的时候，数量惊人的游客让我彻底决心不进那些酒吧找寻什么原始的浪漫，因为实在不想成为动物园的动物。但是，现在的郎木寺，绝对是那个曾经的天堂。难怪碰到一对夫妻，没有计划的行程，就是每天在这里的街道上闲逛。