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整理一日在里斯本的照片，想给那些图片取个名字，起初想到的是“没落的贵族”，可左右琢磨后感到不合适，虽然历史上这个国家曾盛极一时，但却只有豪强的霸气，缺少贵族的优雅。想了很久，觉得“暮年”是比较合适的，尽管葡萄牙处于富庶文明的西欧，但在首都里斯本，感受到最多的，却还是一份日暮残年的苍凉。
2005年10月9日，清晨起来的很早，要赶最早一班的火车从法罗到里斯本。当日的安排是趁早到里斯本，这样节约出的时间可以让我看到向往已久的“陆地的尽头，海洋的开始”——亚欧大陆最西隅的 Cabo da Roca 。
冒着大雨到了法罗中心火车站，买票的时候竟被告知最早班的火车用不了inter rail，很不情愿的花了不少银子买了车票，坐上了火车后就开始了忿忿不平，因为这号称葡国最快的alfa开的实在太慢，我们竟然要到差不多中午的时候才能到达里斯本；这样都不算，不知是葡国的铁路线铺设问题还是当日的火车司机驾驶技术不好，没吃早餐却要享受一路的颠簸，这旅程的开始，有点叫我哭笑不得。
三四个小时的车程，我把时间给了睡眠；中途几次被火车的剧烈晃荡给弄醒，揉揉眼睛朝窗外看，葡萄牙的铁路沿线，竟然好一番非洲的风情。干涸带有裂缝的土地上零星铺着一些灰土土的小草包，没有庄稼没有房屋，好一些风景的时候是出现了一些密集生长的小矮树，叫不上名，但却感觉在非洲的那些个旅游广告上见过，我打趣说，若然这个时候蹦出几只羚羊或者豹子之类的，我肯定相信自己是在非洲而不是葡萄牙……
半开玩笑半睡眠的打发掉了时间，到里斯本的时候已经是十点多。换了车到另外一个国际列车始发站，中间因为换乘车晚点的缘故间接的让我弄丢了一个喜欢的水壶。考虑到inter rail使用在夜车上时要预定，又花了不少时间和银子在Santa Apolonia预定了往后一直到巴黎的车票。这段经历到了巴黎以后回看，实在有点狼狈，加上天气不好，对里斯本的印象开始有所保留。
沿着海岸到Rossio广场的城区，正是里斯本大名鼎鼎的阿尔法玛。400年前里斯本曾是世界上最强大帝国的中心，可是经历了十五世纪末的盛世繁荣，城市随着国家一起衰败下来。1755年的里斯本大地震是葡萄牙人的一场噩梦，接近1/5的人丧生，2/3的城市被摧毁，繁华瞬间落败，这样的遭遇如果只是一场梦魇，或者我还能在阿尔法玛区窥见到一丝昔日帝国的荣耀，可惜如今的阿尔法玛只是平民窟的代名词，荣耀不再，帝国不返，葡萄牙也成了欧盟中穷困的一国。
Rossio广场是里斯本城市交通大部分干线的始发站，在广场一侧的information买了观光车的车票，14欧一人的价格虽然不算便宜，但对于只有一日游览时间的我们，多了代步工具还可以随上随下，还是非常合适的选择的。
贝伦塔大概可以算是里斯本的标志性建筑，这座500多年前的建筑，据说是融合了好几种的建筑风格，从葡萄牙的曼奴埃尔，伊斯兰到印度风格，静处在海岸边的几个世纪，见证了帝国的兴衰荣辱。站在贝伦塔上朝海面望去，突然想到了海子的那句”面朝大海，春暖花开“，此时的意境当然不同诗人的原意，只是这里也有过一种向往——扬帆启航，朝向我所不知道的远方，尽管曾经的这种期待是狂热的，尽管这样的梦想是为了财富与名利的追求。
航海纪念碑距离贝伦塔不远，扬帆启航的造型加上两组群雕，葡萄牙的航海王子恩里克站在船头远眺，手里捧着三桅船模型，他的身后追随着士兵、传教士、天文学家和航海家。整个纪念碑远近看过去都很平实，不过有传说达 伽玛当年就是从这里出发的，这位葡萄牙人民心中的英雄人物，开辟了前往东印度的航路，给葡国带来了无限财富；探险、屠杀、掠夺的历史已经过去，但冒险、发现、创造的历史故事还会让人陶醉，许是沾了这样的缘故，航海纪念碑和贝伦塔一样，是里斯本明信片里出现最多的场景。
看过了两个著名的景点，肚子开始闹起了饥荒。说到吃，就不得不提提葡式蛋塔了——如今来到的，正是葡式蛋塔的发源地，无论如何，我们是绝不错过的。里斯本的大街小巷有许多卖葡式蛋塔的小店，但慕名要去的，则是一家号称葡萄牙the reputedly best pasteis de nata的百年老店Confeitaria de Belem。店铺不难找，穿过航海纪念碑所在马路对面的广场，往背朝纪念碑时的右手方向转弯，沿一条小巷走去，看到门口人特别多的一家即是（友情提示一下，门牌号码是86－88，路名是Ruade Belem）。店内装修极为简单，但已经走过欧洲大部分地区的经验来看，一般老字号的店铺都不讲究装修且店员的服务意识比较差，但单单冲着这葡萄牙最好的蛋塔而去都是绝对值得的！店内的桌椅挺多，可是来的客人更多，用我装可怜的模样骗到了一个座位，一口气我们要了好些个，入口一个，蛋塔皮酥麻清脆，塔心则甘香嫩滑，好吃的sam一边吃一边说呆会要打包带走几个！最值得推荐的是，好吃的东西并不贵，80 cent一个，是我们在里斯本吃到的最好吃也最便宜的蛋塔！
百年店的门口就有观光车的一站，解决了温饱问题，又可以开始里斯本城市大扫描。红线的观光车走的是整个城市鲜有的比较现代的地区（比如使馆区），里斯本的没落，在红线的城区里偷偷被掩埋了一些。假若没有蛋塔的小插曲，我在想，里斯本是我不愿意再来的城市。或者因为我不惯于这样的风格，在那些斑驳的墙壁和船只中寻找昔日的繁华，这反而叫我心里生出更多的悲凉。这种感觉，在葡萄牙的音乐里会有更多的体现。
穿过由一条步行街连接到Rossio广场的广场向左（在咖啡连锁店Hard rock的对面），会看到一条蜿蜒向上坡度很大的巷子，路面有轨道，这里有登山的小火车，是通往里斯本Fado区的道路。Fado是葡萄牙非常流行的一种音乐，但实际上它又被称作悲乐，由歌曲和器乐组成的法多，虽然抒情，却充满了哀伤。法多的起源旅游书上介绍不一，有说来自巴西黑人的landu舞蹈，有说形成于葡萄牙的叙述歌曲，还有一说是源自海员之歌。我们坐了登山火车上山，在曲折的巷道里找到了两家比较著名的法多小店，可惜法多的表演时间一般是晚上八点开始，出于时间和安全的考虑，我们没有听到这传说里的悲伤之歌。
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晚上九点，匆匆在麦记解决了一顿，我们提着行李，赶上了开往西班牙马德里的夜车。车驶出站台，夜幕里的里斯本更加的安静，仿佛一个老者，偶然的怀念一下昔日的英勇，然后安静的度过以后的日子，帝国的故事，已经是昨天……
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